在格鲁吉亚看了太多的教堂和修道院，以致于会搞混彼此的名字。但西部小城库塔伊西的巴格拉特大教堂，却令我们过目难忘。
土黄色岩石墙体、绿色的屋顶，中央的穹顶，由4根独立的高柱和相互重叠的拱门支撑，教堂内墙用马赛克装饰，外壁有精美的浮雕。
这座规模宏大的教堂，建于公元11世纪初。站在教堂外的十字架前，可以俯看库塔伊西全城。
我们去的那天正好是礼拜日，信众们汇聚而来，在教堂内祷告、唱诵，一如中世纪的某一天。
当钟声响起，圣乐空灵而悠远的天籁之声在大厅回荡；此时此刻，包括游客在内的所有人，心灵都受到了洗涤与净化。
巴统位于格鲁吉亚西南部、黑海东岸，南边邻近土耳其，格鲁吉亚第二大城市，有着宽阔的海滨路和湿润的空气。
苏联时期这里是高级官员们的疗养胜地，今天则成了欧洲人的度假天堂。
在黑海的海岸步行道吹吹风，海滩是灰黑色的卵石；林荫大道的一边豪华的高楼林立，一路上是抽象派的雕塑，最著名的是在摩天轮下的阿里与尼诺的不锈钢雕塑。
雕塑表现的是基督教徒与伊斯兰教徒之间的爱情，因为信仰不同而分开的故事。两尊雕塑是活动着的，从远及近、再分开远离，象征着痛苦与无奈。这个故事没有结局，一直在上演。
表面看这是在讲述爱情故事，而本质上却是在揭示宗教之间的难以相融，分分合合是它的常态，就像外高加索三国之间的关系。
坐游艇出海乘风破浪，看海面上犁出一道道浪花；黑海的海水并不是黑色的，而是一种深蓝色，那种深不见底的蓝色。
在市中心的欧洲广场漫步，这里的建筑非常欧洲化，现代气息与古典风情相互交融，吸引着许多欧洲人来此休假。
沿着历经岁月的石板路，还是可以看到前苏联的影子在里面。
这是一段隔不断的历史。
第比利斯市区的小院子里的一栋普通的红砖房子，房子的地底下有一个印刷所，1903年，斯大林开设了这个地下印刷所，印刷传单宣传革命工作，后被沙皇政府破坏。
1937年苏联政府予以修复，按原样布置并开放展览，曾经是著名的红色遗迹。
中国人对于它的了解，是因为作家茅盾参观此地所写的游记，又因为文章被选为中学教科书而广为传播。
格鲁吉亚独立后，地下印刷所一度被关闭；现在由一位老布尔什维克负责维护管理，大多数当地人对这个纪念馆一无所知，反倒成了中国游客的专属景点。
去卡兹别克山走的是一条穿越高加索山脉的军事公路，苏联时期维系着俄罗斯与格鲁吉亚的联系。
在公路旁一侧的瓦季里山口，一座半圆弧形的高大建筑迎风而立，它就是格俄友谊纪念碑。
纪念碑建于1983年，为的是庆祝格鲁吉亚与俄罗斯持续了两百年的友谊；彼时，格、俄还是苏维埃联邦中的兄弟。
但2008年的南奥赛梯战争，兄弟之间友谊小船翻了个底朝天，战后“格俄友谊纪念碑”改名成了“对俄战争牺牲英雄纪念碑”。
不管今天格俄关系多么紧张敌对，但有一点是无法改变的：格鲁吉亚人斯大林曾经是包括俄罗斯及格鲁吉亚在内的超级大国苏联的缔造者与统治者。
乌普利斯齐赫洞穴王朝，是一座砂石中挖掘出来的城市，始建于青铜时代。整个遗迹包含王室的起居室、剧场、澡堂、酒窖等功能区域，以及完整的给排水系统。
这里曾经养育了上百万格鲁吉亚人，虽经五千年的风雨洗礼和地震威胁而依旧宏伟壮观，是异教与基督教建筑风格完美结合的典范。
完成这样的工程，需要钢铁一般的坚强意志。
距此十几公里的小城哥里，就诞生了钢铁一般意志的伟人斯大林。
这里有世界上唯一一座纪念斯大林的官方博物馆。
博物馆的建筑气势雄伟，有着格鲁吉亚民族风格与苏联时期斯大林帝国式的烙印；环形的罗马柱，宽敞的廊道，表现出苏联鼎盛时期的意气风发与宏大叙事。
博物馆旁停放着的火车车厢，那是1945年夏天斯大林去德国参加波茨坦会议时乘坐过的。
博物馆的进门处，是一尊斯大林的雕像。
作为极具争议性的历史人物，对于斯大林的评价毁誉参半；他有领导苏联反法西斯战争的巨大贡献，也有大清洗与古拉格劳改营的残酷一面；但他以铁腕统治一个世界上的超级大国近30年之久，并将苏联带进了工业化国家行列，却是一个不可回避的事实。
毕竟，在家乡人民的眼里，斯大林就是一个“格鲁吉亚男孩”，哥里至今仍然为诞生了斯大林这样的伟人而引以为豪......
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