在波士顿走“自由之路”

朋友，如果你在波士顿有一两天的游览时间，你可以去几个网红的景点打卡，诸如三一教堂的玻璃幕墙投影，

哈佛大学的校园

波士顿马拉松的起点

麻省的议会大厦

殖民时期红砖街区的弹硌路小巷

然后你回到市中心的波士顿公园小憩。

接下来你准备去哪儿呢？如果你想快速了解波士顿的历史，不妨跟着我走一下波士顿的“自由之路”吧？

波士顿建于1630年，其移民来源主要为英国及爱尔兰的清教徒，他们自认为波士顿与上帝之间存在某种特别的契约，第一批殖民者以清教徒的道德规范在波士顿塑造了一个极端稳定、结构良好的社会体系，这种体系一脉相承延续至今，体现在努力工作、道德正直、教育为本的传统理念上。

在波士顿公园一侧的公园街找到标有“自由之路”的铜制窨井盖，然后沿着红色砖块铺就的线路，我们的探寻之路便开始了。

穿过公园街教堂到学校街右拐进入学校街，这里有北美最老的公立拉丁学校，建于1635年，比哈佛大学建校还早一年，地面上的马赛克图案完好地保留至今。因为有这样的传统，波士顿是全美人口受教育程度最高的城市，是美国东北部高等教育与医疗保健的中心。

学校街上的波士顿老市政厅，现在被改成了牛排馆；但作为美国历史上驴象之争的发源地，历史在这里被保存了下来。驴象之争首先出现在19世纪七十年代的政治漫画中，比喻共和、民主两党相争，有趣的是被双方欣然接受，民主党认为驴子是既聪明又具有勇气的动物，所以做了一个塑像放在波士顿市政厅的门口；共和党人看到后不干了，他们认为大象代表了尊严、力量与智慧，遂也想做一尊大象的雕塑与驴子对峙，但苦于实在没有位置放下，只能做了一对大象的脚印来与驴子相抗衡。

学校街与华盛顿街相交处的三角花园，这里有一组爱尔兰大饥荒的雕塑，发生在‪1845--1850‬年的爱尔兰大饥荒，既有马铃薯得病菌歉收的原因，更主要的是统治者英国见死不救，相反趁火打劫投井下石，致使上百万爱尔兰人饿死，更多的爱尔兰人背井离乡，远赴北美与澳洲寻找活路。了解了这段历史，也就能理解今天爱尔兰与英格兰之间的隔阂与仇恨。

三角花园对面的一幢普通的老房子，曾经是著名的“老街角书店”，当年欧美许多知名的作家、政治家、诗人都是这里的常客。斗转星移，经历了百多年的世事变迁，今天这里成了一家墨西哥餐厅，令人不禁唏嘘不已。

如同中国有些城市所拥有的“红色基因”一样，波士顿有着太多的美国“独立战争基因”；沿华盛顿街向北走到与州街交界处，这里保存的一栋红色撞墙建筑为“老州议会大厦”。这是波士顿最为古老的公共建筑，它也见证了历史上的许多重要时刻：独立战争先烈的热血在这里抛洒，虽然所谓的“波士顿惨案”只有数人死伤；独立战争的钟声在这里最先被敲响，独立宣言在这里首次向欢腾的人群宣读。这里是美国“革命开始的地方”，其地位等同于上海的“一大会址。”

从“老州议会大厦”向北沿国会街走百余米，一幢正在修缮的建筑前的广场，是赛繆尔•亚当斯的塑像，他的革命生涯就是不择手段与英国人作对并激怒殖民政府，他一手导演了波士顿惨案与茶叶倾倒案，最终使得美国的独立运动不可逆转，由此他也成了美国的国父之一。

那天在广场上有黑人在表演POP，从市政大厅走出的各种肤色的人身穿正装，手拿文件夹及小国旗，个个笑逐颜开喜上眉梢，原来他们是刚刚获得美国国籍，宣誓后出来庆祝一番，笑脸的背后是多少年的苦熬与等待。

市政厅的边上就是波士顿著名的“昆西市场”，这里已成为游客必去的景点，有各种美食与各类时装珠宝及小商品。这时你也许走得也有点累了，可以在路边找一家酒吧，要一杯啤酒点几样小食，看看风景顺便休息一下。

离开昆西市场跟随路标往东北方向走,这一带的红砖老房街区类似于上海的新天地，几家酒吧餐馆当年曾经是独立党人秘密集会的据点，这样看来搞地下工作的接头地点古今中外都差不多的。

过了城市绿道，你会看到意大利风格的社区与餐馆商店教堂。

当然我们要去寻找的是保罗•里维尔的塑像，保罗•里维尔是美国家喻户晓的独立战争期间的英雄，他是一个银匠，与赛繆尔•亚当斯一样，这位仁兄一门心思与英国人作对向英军挑衅。他最出名的举动就是所谓的“午夜狂奔”，在老州议会大厦敲钟后，半夜骑马边狂奔边大叫“英国人打来啦”煽动民众起来与英国人对抗，雕像即以此形象塑造。