巍巍太行山幽幽大峡谷——人说山西好风光（五）

从山西回来都快一年了，有时还是会想起进入太行山大峡谷时那种荡气回肠的震撼，尤其是千仞悬崖绝壁猛然间横挡在面前，绝壁凹凸不平，岩缝深深浅浅，几乎寸草不生，深褐色崖壁闪动着冷峻光泽，有一种不言而威的力量，震撼由心底而生。这就是大自然、这就是太行大峡谷，仅用“壮美”是难以表达震撼之情。

山西的太行山大峡谷在壶关，主要有三个景区，红豆峡、八泉峡和青龙峡，景区相距都是十几公里，去了红豆峡和八泉峡，青龙峡在整修，关门，只得错过了。

从长治到太行山大峡谷景区要一个多小时的路程，景区停车场很大，停了十来辆车，显得很空旷，有一块太行山大峡谷的景区图，有些破损了，大体还能看清楚。车辆入口处有一根横木杆拦着，以为这儿便是入口处，可是总觉得不太像，太简陋太冷清了。一问方知，景区还在里面，得自己开车进去，没有任何交通工具可以搭乘。

从入口处景区进去，马上就感觉到走进了大峡谷。

一条弯弯曲曲马路，两边是高耸山体，山势陡峭，树木茂盛，浓密的树叶青翠欲滴，顿觉清新凉爽。越往里走，两边大山就离得越近，路被挤在两山夹缝中，时而几乎是九十度直角拐弯，一座大山、一堵绝壁横在眼前，距离如此之近，仰头望去，崖壁上一片片裸露岩石，纵横交错石缝清晰可见。山峰与山峰之间，还是山峰。山峰是那么陡立，像哥特式建筑高高的塔尖耸立那里，张扬着一种力量的美。路修得很好，车辆也很少，忍不住时不时“违章”停车路边，下来拍几张照片。我知道在那儿停车挺危险的，但为了 “留住”大峡谷，冒点险也是值得的。

这段路很长，有二三十公里，足足走了四五十分钟，才到红豆峡景区。一路就是在夹缝中穿行，崖壁又是那么立陡立陡，仿佛巨人站在你身旁，只是站立时间太久了，肩头上长满了“青苔”。幽幽峡谷的“幽”，大概就是这么来着。宋代释了演有首诗说得非常好，“谷空空谷谷空空，空谷全超万象中。流水落花浑不见，清风明月却相容。” 释了演是宋代和尚，诗带着浓浓禅意，不过当身处于太行山大峡谷之中，面对“空谷”，还真有点心无旁骛、心静无杂念的味道，仿佛世上所有繁杂都在山的另一边。

等到了红豆峡景区时，已临近中午了。有两条从谷底爬上山顶的路线，一条是步行爬山，可能比较好走，也短一些；另一条是乘坐观光车上山，路线要长出许多，途中经过几个陡坡。陂有多陡，我也不知道，只是从名字上猜的，“好汉坡第一坡”“好汉坡第二坡”“好汉坡第三坡”，这是步行不经过的地方。想想还是乘坐游览车吧，当“半个”好汉。

乘车处停着好多游览车，只有我一个人在候车。等了半天，也没有见到第二个候车人，可从山上下来的游客却是不断从身边经过。这得等到什么时候呀

问售票年轻女子：“什么时候能发车？”

答道：“等游客人够数了就发车。”

“那得有多少游客？”

“至少五人以上。”

等五个人，这半天也没见到第二个候车人。我说“那我买五张票，送我上山好吗？”

年轻女子迟疑了一下，望着边上年岁大一点的男子。那男子挺痛快，“行。”

买了五张车票，一个人乘坐一辆车上山了。

上山路是窄窄的水泥路，沿着大山缝隙一路往上走。真是一处“空谷”，前没有下山车，后也没有跟随车，路上没有一个行人，只有悬崖和崖壁上或浓或淡的灌木丛相伴。游览车忽而左面靠山崖，忽而右面靠山崖，近的时候几乎伸手就能触碰崖壁；时而两边悬崖一起往中间挤压，只留一条小窄缝，迎面又是一堵绝壁。车冲着绝壁直直“撞”过去，到绝壁跟前才能看见急转弯。真是“车到山前必有路”。

“好汉坡”果然“好汉”得很，大概有30度的大斜坡，紧接着就是个大转弯，真为乘坐的车担心。游览车天天在这条山道上跑，应该没有问题，担心也是 “庸人自扰”，我大概就是这样的“庸人”。车在坡前停顿一下，“轰轰”几声，顺利爬上去了。在大峡谷中行驶，山风迎面扑来，清新凉爽纯净，肆无忌惮大口呼吸，就像饮下一大碗美酒，微醺醉意荡漾全身。

大概行驶十多分钟，车在一个叫“洪底村”的地方停留了片刻，接上一位景区工作人员后，继续上山。在停留的片刻，也就拍下了一张照片。

其实之前查地图做功课时，看到过这个“洪底村”，当时还挺奇怪，没有路可以通到这个小村子，没路也就没有列入计划中，没想到居然不期而遇。事后才知，小山村只有二十多户人家，耕地都不到五十亩，原来应该是极其贫穷的村子，因为红豆峡景区开发，家家都办起农家乐，据说条件还挺好。要是能在那住上一晚上，闻带着柴草味炊烟，听此起彼伏鸡鸣犬吠，在万籁寂静深山夜晚体会“清风明月却相容”情境，那该多棒呀。可当时不知道呀。村口几位村民应该是拉客的，也许看我就一个人，又是坐着游览车上来的，没有拉客挽留。如果他们能发出邀请，也许我会留下来。就这样，错过了大峡谷深处小山村。

从洪底村上去不远，就是游览车终点，也就到了山顶。

山顶不大，看风景是另一种情调，青山连着青山、绝壁叠着绝壁，有一种浩然之气飘动。崇云寺就在山顶，很新，好像刚修缮不久，一个老和尚坐在庙前，见我要拍照，冲着我直摆手，吓得我不好意思进庙里朝拜“神圣”了。其实这座寺庙是有来头的。最早叫“滴谷寺”，早到什么时候，无据可考了，只知道隋唐时期扩建后改名为“崇云寺”，名字用了一千多年了。此后寺庙多次倾圯毁损，又多次维修扩建，到明末清初重修时，崇云寺规模很大了，有一百多间房屋殿堂，一百多个僧人；地位也很高，管理着方圆百里的十多座寺庙。可是到了土改时，这座三百年前重修的崇云寺却被人为拆毁了，据说一些崇云寺拆毁的砖头石件，还能在洪底村的围墙、猪圈找见。 “土改”主要是没收、瓜分地主财产，庙宇又不是地主财产，为什么要毁掉，是谁下的决定，如果发生在“文革”期间，文化“法西斯”盛行，别说捣毁一座庙宇，就是再珍贵的文物也是付之一炬，可是崇云寺毁在“文革”之前近二十年。如果将“文革”比作一支盛开的“恶之花”，那么“崇云寺命运”就是“恶之花”根部一根小须须，负责为其输送营养。现在的崇云寺是2007年新建的，难怪看着就很新。

山顶有一条下山小道。小道贴着山崖，长满了树木和灌木丛，另一面是陡坡，同样植被茂盛。树木不是很粗大，会是“红豆杉”吗？不认识也不清楚。红豆峡是因峡谷有二万多棵红豆杉而得名。其实红豆峡原名叫“洪底沟”，在上个世纪八十年代搞旅游开发时，发现了红豆杉，才改名为红豆峡。唐朝诗人王维说 “红豆生南国”的，在北方有这么大面积红豆杉极为罕见，也极其珍贵，可惜我没有“看见”一棵红豆杉。这也许与季节不对有点关系，若是秋季，定会看见树上结的红豆，可夏天什么树都是一片绿色，认不出来呀，要不然怎么也得与跟红豆杉合个影。因为王维后面还有一句，“愿君多采撷，此物最相思”。这带着爱情神秘色彩的红豆杉，只因科盲，生生错过了。

小道尽头是一条隧道，那是下山的必由之路。当地人给起了一个很富有想象力的名字“红线洞”。

隧道照明很好，是那种细长条状的LED灯，隔上一段路就换一种颜色，白的红的蓝的黄的，一路上倒是不寂寞。隧道基本上保持着开凿时原始状态，岩石凹凸不平，狭窄处仅能容一人通过，不时顶上悬着一块大岩石，看着有点瘆人，生怕掉下来，用手敲击一下，结实得很。隧道很长，总能看到远处有一个发亮小圆点，以为那是隧道尽头，等走近才发现，只是LED灯换了一种颜色。一个人在一眼望不到头的隧道里，还是有点担心，没敢停下脚步，足足走了十六七分钟，才算走出隧道。出来才知道，隧道有一公里长，难怪总觉得怎么就没有个头呢。隧道像是人工开凿的，机器开凿的话隧道壁大概不会这样粗糙，如此费事费工费钱，为什么要开凿这么一条隧道，我一直想不明白，仅仅是为了旅游还是为了洪底村与外面保持联系？好像都是又都不是。不过，这是我步行穿越过的最长隧道，应该说红豆峡除了千仞绝壁外，这儿是印象最深的地方。

下山的路比较好走，有石头台阶，到山腰间没有路了，一条栈道贴着悬崖，盘旋往下，陡峭地方可以超过45度。小心翼翼一步一步往下走，栈道是镂空的，能望见百米之深的谷底，很刺激。在空谷山腰，除了自己脚步声，偶尔几声鸟鸣。原来读过宋人一首诗， “者畔才呼那畔应，万千樵子逐虚声。探寻直是无踪迹，只见青山青又青。”知道是描写空谷幽深幽静的意境，但毕竟不是亲身体验，感觉上总觉得隔着一层薄纱，此时在大峡谷山腰间，这才真真切切体会诗歌的精妙之处。当时想，现在没有了砍柴樵子，若是将樵子改为鸟儿，同样不失为一首好诗。

赏风景，画面语言往往比文字语言更直接更具冲击力，大峡谷更是如此。