从大同出来，向南走上一百公里，便到了悬空寺。
悬空寺是一定要去的。其名如雷贯耳，很久之前就知道山西有个悬空寺；也看过有关的资料介绍和照片，觉得很神奇，有一种非得亲眼一睹方可的感觉。
路边一个路牌，指示由此拐弯去悬空寺和恒山。顺着路牌走，不久就是一条上山的路，心想既然是“悬空寺”，必定在山上，毫不犹豫往上走。走了挺长时间，穿过一个隧道，便到了“悬空寺”的入口，但入口被封死了。心里好生疑惑，景区关门了？什么也没个告示呢。没能看到悬空寺终究是个遗憾。幸好不远处有修路的施工工人，过去问他们，才知道走过了，在刚上山时有一条小便道，从那儿去悬空寺。眼前这条道再往前走，就是恒山了。
（说一个题外话。悬空寺之后就去了恒山，相隔很近，不到十公里。恒山除了很有名，是“五岳”中的北岳，感觉很一般。也许是之前参观的地方太精彩了，也许恒山名声大而对其期望高，总之登山之后有点失望。即有失望便不想记述了。）
回到山脚才发现工人说的那条小道，很不显眼，路上都是砾石，好像把路修在了河道上似的。顺着颠簸不平的路进去，不时还要躲避大坑或大石块，走许久才有像样的路。到景区时，路也好了，还有一个极大的停车场。为什么不把进来的路修一下呢，方便一下仰慕悬空寺的游客，唉！
进入景区，迎面就是一座高山，崖壁立陡，在崖壁中下部有一排飞檐式建筑，不用问那就是悬空寺了，因为再无其它建筑，就是植被都没有，只有裸露的岩石。
那座山是恒山山脉的翠屏峰，在金龙峡西侧，数百米高，峡谷有一条几乎干涸的河流。隔着河谷看悬空寺，好小呀，就像一处长长的墙壁上，挂着一副巴掌大小的画框似的，显得好“可怜”。不过，这个“小可怜”犹如点睛之笔，也顿时让这堵百米悬崖生动起来，有一种浪漫情调。绕过河谷到对岸，仰望悬空寺，几根细细立柱支撑着整栋寺庙，真是精巧、娇小，实在不觉得悬空寺有雄伟、壮观之感。
但恰恰有两位古人，不约而同发出“壮观”的感叹。一位是李白。这位最具浪漫色彩的诗仙，登临悬空寺后，便“失去了”往日绚丽的浪漫和想象，说了一句极为朴实的感叹：“壮观”。大概他感觉到，悬空寺的“浪漫”已经不能再用浪漫的词汇来表达了，只有最为朴实的语言才能表达他的感受和情怀。
这是李白留下墨宝 “壮观”。以前没见过李白的字，总觉得诗仙的字也应该像他的诗歌那样飘逸灵动，怎么会这么的中规中矩呢。字说不上有多好，总觉得也就是一般般吧，难怪说到唐代书法时，好像从未有人提及李白的书法，大概那时就没人把李白当作书法家。
另一个是明代大旅行家徐霞客，一生几乎走遍了中国山山水水。这位见多识广旅行家来过悬空寺，留下一句话“天下巨观”（《游恒山日记》）。徐霞客能给与这样高的评价，可见悬空寺之特殊。徐霞客墨宝刻在一块较小的石头上，老实说字比李白老先生的漂亮许多。
参观悬空寺是一条固定的路线，跟着指示牌走，楼梯接着走廊，都很窄，大概也就半米宽的样子，两人错身都很难，只能顺着一个方向走。从远处看，悬空寺左面是只有一层，中间是三层的飞檐式殿堂，在经过一条悬空的栈道，右面是又是一处三层的殿堂，其实走在其中，常常搞不清楚自己在哪里，又是在哪一层。
悬空寺是中国唯一的三教合一寺庙，佛教、道教、儒家各自有自己殿堂，供奉各自神像，彼此都是邻居，倒是相安无事。这很神奇，大凡宗教都有排他性，都以己为正宗，其它都是异教邪说，起码彼此很难相容。悬空寺大概是唯一的例外，把儒释道揉在一起，安排在一个屋檐下，这个创意很夸张也很浪漫，前世未曾见过、后世不敢效仿，千年“独家”。
这座半空中寺庙建于北魏孝文帝时期，那是佛教经历一次佛难后重新盛兴时期，当时的皇帝下令，各地如火如荼建佛寺，悬空寺大概就是在这样背景下建造的。可是为什么将三教统统装进一个寺庙中，实在想不明白。当然，后人对此有过许多解释，主要说法是悬空寺地处交通要冲，是各教信徒去首都平城必经之路，为了方便信众朝拜，所以才有此寺庙。这有点牵强，我不太相信。要说“方便”，起码选个平地吧，把寺庙建在悬崖上，怎么也不能称之为“方便”。
我总觉得悬空寺建筑好像要比其宗教属性更为重要。其实看悬空寺就是看其“精、奇、巧”，能把房子建在悬崖绝壁上，大概就是悬空寺全部精髓。寺庙中供奉的那些神像，只是一种“填充物”，并不重要，况且只有几个殿塑像还说得过去，其它的大多很一般，甚至可说是粗鄙之作，与寺庙建筑精美不成比，当年建造者好像就没把心思用在神像上，尤其刚从云冈石窟而来，这种感觉就格外的明显。
这让我觉得建造悬空寺不是为了宗教，而是为了一种炫耀，是一千五百年前古人在炫耀他们的智慧和别出心裁的审美情趣。选址是炫耀，建造是炫耀，复杂布局也是一种炫耀，而且炫耀得理所当然，千百年中来过悬空寺的人无不为之赞叹。炫耀是要有资本的，不是你拥有什么而是你能创造出什么；不是自我夸耀而是他人由衷赞美。北魏真是可以炫耀，他们创造了云冈石窟、也创造了悬空寺。
悬空寺还真的不太看重“朝拜”。烧香拜佛是信徒起码常识，哪有见了偶像不点上一支香烛的，没香烛又何言虔诚。但悬空寺没有燃烛焚香地方，是千年前就没有，还是现在才如此，不得而知。不过，这座木制结构寺庙，空间狭小，四十多间殿堂总共只有150多平米，每个房间也就是三四平米的样子，点香烛真是一件危险事情。一千五百多年了，有多少人来过此地，倘若有一个虔诚香客犯一个错误，大概悬空寺早就付之一炬了，恰恰千余年中未有记载悬空寺遭受到火灾之难，由此推想，参观要比朝拜更为重要，大概当初建造者的用意也在于此吧。
悬空寺大门开在边上的，不是传统的坐北朝南，别具一格、别有风味，与建筑一样，突破常规思维的创造。
入门后一条小平台，在悬空寺就是很大的“广场”了。边上大概是禅房，但整个参观过程中就没见过有僧人或道士。不过徐霞客在《游恒山日记》中记述，“僧寮位置适序，凡客坐禅龛，明窗暖榻，寻丈之间，肃然中雅。” 看来那时是有僧人常住的，住的地方大概就是这儿。
大雄宝殿，是佛教寺庙中最重要也是最宏大的殿堂。这是我见过最小的大雄宝殿，仅仅是门框上一副匾额，只有在悬空寺才会浓缩的如此袖珍。能看见但上不去。后来才知道，要绕完整个悬空寺后，在返回的路上才能经过大雄宝殿。
楼梯，很窄很陡。楼梯边上是砖墙，那个该有多沉呀，大概此处是建在石头垒砌的地基上吧，不然几根木头支柱怎么能承受得了。据资料说，悬崖上有一个小凹兜，悬空寺就是利用了这个小凹兜，所以有一部分有坚实地基的，而大部分是悬空的。石碑不知记述什么事情，也许就是记述寺庙建造，字实在看不清，只是“永垂不朽”四个红字还是蛮清楚的。
这段石阶在木头栈道正下方，是在悬崖上生生凿出来的。支撑栈道立杆就在它的外面崖壁上。看上去立柱都实实在在的抵在岩石上，怎么有的说立杆是虚设的？更有人说，曾有人用小细绳从立杆底部穿过，以证明立杆是不吃力的。那是怎么做到的，那是悬崖，没有立足之地。我真的很怀疑这种说法。
看，立杆就是在岩石上，哪有虚的？
栈道下部有木横桩，这才是真正支撑栈桥的着力点。据说九十年代，曾经想更换几处横桩，可是根本拔不出来。后来人们分析，在安装横桩时，在方孔底部放上铁楔子，再把木桩打进去，木桩头就撑开了，就像现在的膨胀螺丝，越往里打越结实。古时工匠就是聪明，无与伦比的聪明。一千多年了，安然无恙。横桩、立柱托起一道栈桥、一座寺庙，怎么炫耀都不过分。
悬空寺的楼梯都是那么窄那么陡，踏上去就是踏过千年岁月，听那“吱吱呀呀”声音，是历史深处的回声。
悬空寺的楼梯都是那么窄那么陡，踏上去就是踏过千年岁月，听那“吱吱呀呀”声音，是历史深处的回声。
回廊，好像是最高处了，可以鸟瞰下方栈道，真有点“不识庐山真面目，只愿身在此山中”的味道。
从上往下看，若不身处其中，怎么会想到这琉璃瓦是飞檐建筑是“贴”在悬崖上的。
在悬空寺的哪一层记不住了，殿堂后面有一条小隧洞，不足半米宽，已经磨得很光溜了。为什么要留下这个隧洞，也许是个宗教谜，也许就是为了炫耀高超的建筑技术。
岁月。
木头栈道，连接着悬空寺两大建筑群。走过这段栈道，才算来过悬空寺。从远处看，是悬空寺最为惊险的地方，走在上面，随着脚步发出轻微的“咚咚”声，好像还有些许颤动。不要多想，还是很安全的，也不要往外看，那是悬崖。
走廊里侧，隔成一间间小屋，就是不同宗教的殿堂了，儒释道互为邻居，彼此一墙之隔，和睦相处千年了。
塑像做得很一般，总觉得建造者心思没在这上面。
这座殿堂的塑像还算过得去。与其它殿堂一样，可以祈祷叩拜，不能燃香烛。
三官殿应该是道教，与雷音殿挨着。殿深大概也就两米的样子，这就是算很大了，加上外面走廊，建筑最大纵深也就这三四米的样子，这已很了不起了，毕竟是建在悬崖壁上的呀。
大雄宝殿好像是悬空寺中面积最大的一个殿，有三四开间的样子。参观完这间殿堂，参观基本就结束了。
塑像还是周围装饰有点过于简洁了，有点够不上大雄宝殿的称谓，到有点像信徒家中的佛堂。
又回到进来时的小平台。
再次回望悬空寺，唯一的感觉，太了不起了。我不懂得建筑，但将如此美轮美奂的寺庙建在千仞绝壁，实在是一件可以大肆炫耀的事情，只要看上一眼，终身难忘。
（待续）
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