从“心”开始～澳洲塔斯马尼亚岛

2018年3月19日～25日，塔斯马尼亚（Tasmania），澳大利亚。形如心脏的塔斯马尼亚是澳大利亚的一个离岛，隔巴斯海峡与澳洲大陆相望。向往塔斯马尼亚缘起几年前遇到的英语教师杰米，他知道我喜爱人文旅行且从未踏足澳洲，便鼓动我一定要先去塔斯马尼亚，在他眼里大堡礁、黄金海岸等热门景点都是“Rubbish”，而他的曾祖们带着镣铐从英国押解过来并在此繁衍生息的塔斯马尼亚才有着澳洲独特的人文景观和无限风光。选择秋风秋雨的三月自驾塔斯马尼亚东海岸，全然受网文“荧光东海岸”的蛊惑，事实证明那纯粹胡扯，而杰米的说法倒比较可信。

从墨尔本起飞75分钟后降落在塔斯马尼亚岛州首府霍巴特（Hobart），原本机场到旅馆20分钟车程，不料却遭遇塔斯曼大桥（机场至东部的交通枢纽）发生路障，意外见识了一场蔚为壮观的堵车“景观”… 从远处望去，总长1395米的塔斯曼大桥像天路一般高悬在半空中，热气蒸腾下各色大小车辆像一块块琉璃般密布在五车道的桥面上闪闪发光…暗自庆幸没在机场提车那是多么地高明，否则我很难保证自驾上桥能“黏”得如此“妥帖”。凡事总有利弊，出租车18公里慢慢悠悠地爬一个半小时，车上不停滚动的计费表狠狠地“蹂躏”了一把我的小心脏😢（塔斯曼大桥系网络图）。

撇开闹心的堵车外，霍巴特还真是一个风光旖旎寸尘不染的好地方。三面临山（威灵顿山）、一面临水（世界级深水良港苏利文斯湾Sullivans Cove）的霍巴特始建于1804年，是澳大利亚历史上仅次于悉尼的第二座城市。

建筑是凝固的历史，代表日不落帝国殖民巅峰期的老房子主要集中在霍巴特滨水一带，由王子码头、伊丽莎白街码头、维多利亚船坞、麦考利码头等组成的临海凹字型建筑群。捕鲸时期形成的老港、老码头、老街、货栈、仓库、住宅，大多在十九世纪三、四十年代建造，这种砂岩外墙的建筑被称之为英国乔治时代风格。

标记1903年的塔斯马尼亚大学旧址，杰米的母校。

旧时老货仓被改建成高档餐厅、精品店、画廊等。

曾经弥漫着熏天腥臭的捕鲸码头，洁白的游艇伫立在海天云水间，静谧安宁如天堂一般。

星期六萨拉曼卡广场集市… 港口南端的萨拉曼卡人头攒动，集市贸易的历史可追溯到捕鲸盛行时代, 不过原来砂岩石外墙的仓库现已改成了各种店铺。

广场绿地上当地政府组织了一场“Harmony Day”宣传表演（和睦日，旨在反对歧视少数族群，倡导和睦相处），现场来了非裔和华裔二支队伍，塔斯马尼亚佛学院的大和尚到场祈福，政府女官员“画龙点晴”，一对男女僧人的“双龙戏珠”尤为抢眼，赢得阵阵掌声。

萨拉曼卡后面就是霍巴特风情万种的老区—巴特里角（Battery Point）。

选择入住老城的哈德利斯酒店（Hadley's Hotel）不仅在于它优越的地理位置，更在于它浓郁的历史气息。首建于1834年的哈德利是一家由囚犯参建的精品酒店，至今还延续着旧时英伦风（图片来自酒店网页）。

哈德利斯对面的圣.戴维斯教堂（St.Davids Cathedral），悦耳的钟声定时响起…

离酒店三个街区的市政厅（City Hall）

漫步霍巴特无异于漫步在英伦街头，不禁想起一场关于“后发优势”的“杨林之争”。 “后发优势，指的是后发国家利用与先发国家的差距，积极引进先发国的技术、学习其经验制度，不断地缩小与发达国家经济发展的差距，从而赶上并超过发达国家…杨小凯与林毅夫论争的焦点问题为：技术模仿与制度模仿孰先孰后；制度究竟是内生还是外生；国家经济改革是否可以采取激进方式；宪政制度是否为限制国家机会主义、促进长期经济发展的唯一道路。（摘自苏炳杰“杨小凯、林毅夫之争对当今中国的启示”）” 英国殖民后的澳洲，具有极其完备的后发条件—丰富的自然资源和近乎原始的社会（澳洲土著遭杀戮和白人传染病侵入族群锐减，塔斯马尼亚岛上的土著几乎灭绝），其完整模仿英国成熟的政治制度和经济制度，历经二百多年发展已成世界强国（2017年澳大利亚经济实力位于世界第十三位）。作为澳大利亚第一大岛—塔斯马尼亚因其特殊的地理位置，成为集中流放犯人的殖民地。岛上现存有多个监狱旧址，而处于塔斯曼半岛的“鬼城”阿瑟港监狱（Port Arthur）是最大最著名的一所。

1830年由伐木场改成的阿瑟港监狱关押着从英国和爱尔兰流放来的重刑犯，多属屡犯不改的惯犯。从1830至1877关闭流放的47年间，有12000多名犯人在阿瑟港监狱服刑，监狱通过“纪律和惩罚，宗教和教育，分类和隔离，培训技能”“把歹徒磨练成老实人”，使之释放后有谋生能力融入社会。确实，这些囚犯成了塔斯马尼亚最早的“拓荒者”。

囚犯建造的牢房、火药库、守卫塔等建筑。

十九世纪末的两场森林大火将阿瑟港监狱烧成废墟。医院遗址前残留一只貌似百年高龄的篮球架。

塔斯曼半岛的亚瑟港是个“天然监狱”，它三面环水鲨鱼出没，唯一与陆地连接的“鹰脖”地峡（Eaglehawk Isthmus）宽度100米（最窄处30米），地峡两侧的大海波涛汹涌，风浪大时海水越过堤岸相互交汇，只需狱警和狼狗卡住这个咽喉要塞囚犯便插翅难逃。

位于鹰脖湾的景观“棋盘阵”是一大片“因地壳受压、水成岩断裂时形成的罕见海蚀地貌”。“随着低潮时水成岩脱水干涸，表面便形成盐晶”，在盐晶作用下，地面出现了一条条形如棋盘格的规整接缝。浸没在海水中的格子清澈如鉴，称“海制地砖”也不算夸张。

被称为塔斯马尼亚历史活化石的里士满小镇（Richmond）。曾是军事要塞和去亚瑟港的囚犯拘押点，里士满小镇保存着殖民地早期五十多座建筑，其中澳洲第一石桥（建于1823、目前仍是出入小镇的主要通道）、天主教堂、监狱、和米勒之家最有名。

里士满石桥

山坡上的天主教堂。

老监狱

桥堍下的米勒之家（Miller House）参与建桥的米勒先生把家安在桥堍边上，我无意在网上预订的“牛奶磨坊”竟然是他家别墅庭院里的一个独立屋，说来好笑当天傍晚到达时我们被关在门外，联系电话也一直处于语音留言状态，无奈下我投诉了…片刻一个年轻女孩出来开门，抱歉说她妈外出度假把今天的预订给忘了，不过客房早已整理妥当… “米勒之家”是我此行中遇到的一个具有超值性价比的家庭旅馆，除了舒适整洁古典精致的室内设施和极其丰盛的早餐外，米勒之家属里士满小镇的三大历史建筑之一。