2017年9月26日～27日，闻名遐迩的蓝色小城舍夫沙万（Chefchaouen），摩洛哥。 得益于一个彻底不靠谱的路盲导游，一众女汉子在中心广场用完晚餐后，决定用自己的双脚丈量下舍夫沙万老城。 勘察结果令人振奋，女神们寻到一条从老城中心到新城旅馆的“隐秘捷径”，省时省力三分之一。 清晨，刚过五点，清真寺宣礼塔上每隔十五分钟的诵经声似“Morning Call”般唤醒了沉睡中的远方来客，晨曦缓缓地掀开了舍夫沙万老城神秘的面纱。
略事梳洗、薄饼二片果腹，采风去也，上午八点～十点是小城最佳摄影时段（Joy图）。
从新城马路边一豁口逐级而下，便是舍夫沙万最低处的溪流，翠竹掩映下的庭院人家还在睡梦中。
顺着庭院小径左拐拾阶而上，豁然出现一宽街，“吱呀”一声街角那家开了门，出门的男孩警觉地瞄一眼陌生人扭头就跑，老城的居民“抗拒”被人拍照。
奔跑的小孩将我领向一堵老城墙，那是舍夫沙万六百年历史的见证。
1471年由穆莱.阿里.伊本.拉希德创建的舍夫沙万原是一个军事堡垒，处于里夫山脉（Rif）的军事要塞用以抵抗来自直布罗陀海峡对岸葡萄牙军队的入侵，而这种“入侵”则被西班牙-葡萄牙联军视作“收复失地运动”（Reconquista）也称“再征服运动”。
众所周知，自公元710年阿拉伯穆斯林大军（摩尔人）跨过直布罗陀海峡登陆伊比利亚半岛起，在半岛统治将近八百年之久。 而半岛上的西班牙“收复失地运动”和基督教对伊斯兰教的“驱逐”从未停歇，“从 718年的科瓦东加战役开始，到1492年格拉纳达战役结束，共经历了8个世纪”。 中世纪后期，半岛上的“摩尔人”势力日渐衰微，北部被基督徒逐渐收复失土，公元1385年，葡萄牙王国的疆域大致形成…半岛上王国的社会结构施行长子世袭制，家庭中的长子可以继承家产，次子则可能进入教会或用与“摩尔人”的战绩来赢取荣耀和土地。当伊比利亚半岛的土地都被征服者们瓜分殆尽后，北非便成为了征服者们的新目标。葡萄牙率先完成失地收复，并开始在北非建立殖民地。 舍夫沙万小城就是这一历史大环境下的“产物”。
之后越来越多的安达卢西亚居民（主要是摩尔人和犹太人）来到舍夫沙万安家落户。 他们在先民白色或土色的住宅外墙上涂抹各种蓝色，一说蓝色象征流水和洁净可以防蚊，另一说蓝色象征天空（Sky）和天堂（Heaven），无论哪种说法都是体现小城居民对安定美好生活的向往。 1920年西班牙军队占领之前，舍夫沙万还保持着与世隔绝的状态，基督教徒被拒绝进入，违者处死。后来这条规矩被西班牙人废除。
舍夫沙万有二百多户家庭旅馆，适合背包族住宿，若是拖着箱子进城，街道的“弹格路”必使箱子“竖着进去横着出来”。
巷子里的各种小猫是我最好的模特。
上午九点过后，街道里开始热闹起来，上学的、做买卖的、游览的，一拨接一拨的人流，飘游在舍夫沙万蓝色的海洋里。
夜色降临，灯光晕染下的舍夫沙万更是暗香氤氲风情万种。
舍夫沙万丰富多彩的“蓝”迷倒了世界各地的游客，或许也是摩洛哥境内中国游客最多的地方。 而吸引我的除了她的“美貌”外还有那一段“再征服运动”的厚重历史。 下一篇“沃鲁比利斯的秘藏”
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