文： 晓薇
图： 小文， 晓薇
紧邻异族世敌以色列，却又奈何不得。身处阿拉伯大家庭，但又好像面和心不和，心里自有打算。这大概可以用来描述约旦---这个缺少水和石油，并且周边环境复杂的中东国家的多重心理。约旦的重要自然资源只有磷酸盐的出口，而这种磷酸盐几乎覆盖了约旦整个国土面积60%。
打开地图我们可以看到，地理位置仿佛约旦的“诅咒”，与其北部领土接壤的是战争漩涡般的叙利亚；东部与伊斯兰国肆虐的伊拉克安巴尔省接壤，东南边是海湾大国沙特阿拉伯；而西边的邻居则是以色列，以及至今无法解决的巴以冲突。
侯赛因•本•塔拉陛下是现代约旦之父，（现任国王之父）也是这个国家永远铭记的领袖。他将这个国家从冲突混乱的状态中解救出来，并带领约旦转变为中东地区一个和平、稳定、适度的绿洲。在约旦人心目中，关于他的记忆成为约旦人民推动约旦开放、宽容、理解的氛围的动力。
真正让约旦在中东诡谲政治风云中屹立不倒的则是当今国王阿卜杜拉二世，以他的平衡策略，这让他得以在突尼斯、埃及、利比亚、也门的中东强人领袖纷纷落马时能够独善其身。
作为阿拉伯国家中的年轻一代国王，阿卜杜拉二世自继位以来就左右逢源，他不像老一辈那样有太多的历史包袱，其外交政策更为灵活理性，既与周边阿拉伯国家和睦相处，也与欧美和以色列交好。约旦在伊斯兰世界拥有着极为显赫的地位与身份；这个国家也是几乎唯一一个与西方国家保持着亲密友好关系的阿拉伯国家。
在阿拉伯国家中，只有约旦和埃及对以色列缔结了和平协议，并收复了被以色列占领的340平方公里的土地，正式结束了两国近半个世纪的战争状态，实现了约旦的和平。
在这个穆斯林占92%人口的伊斯兰国家，感觉并不是很“伊斯兰化”。女人们没有穿伊斯兰教的长袍，没有戴规定要戴的头巾。
在重要的旅游景点，客人比主人多，而且约旦人很热情，表现出非常愿意与外部世界沟通与交流，与其他宗教的包容与和睦相处，因为约旦太多的历史遗迹都是展示的其他宗教---犹太教，基督教的历史—如尼泊山，杰拉什，佩特拉等等。（对了，其中约旦河对基督教徒最为神圣的，因为基督教徒都是希望能够在约旦河里受洗，以得到耶稣的庇佑）。
在约旦的旅行时，时刻可以让游客感受到“沐浴在王室的阳光下”的感觉。国王，王后一家的幸福---一幅幅的大型照片，随处可见。美丽的王后，虽是出身于巴勒斯坦的难民家庭，但从小接受西方教育，美丽堪比戴安娜王妃，而且辅佐丈夫参与国事。热心于公益事业。人称“中东耀眼的政治女明星”。
因为约旦在一次世界大战后成为英国委任统治地，因而国王，王后都曾接受西方教育。所以皇室看起来也很西方化。
约旦的国际机场是“阿丽娅”国际机场。老国王的王后阿丽娅.图康，即是老国王聪颖贤惠的妻子，又是国王政治上的得力助手。1977年2月，阿丽娅王后视察约旦南方一家医院，在返回安曼途中，因飞机失事而罹难。老国王极度悲伤，他下令炸掉王宫，为纪念亡妻，亲自命名安曼机场为“阿丽娅国际机场”。
安曼—约旦的首都，也是我们在约旦的最后一站。
城堡山是曾经阿巴斯·阿蒙王国的首都遗址，历史最早可追溯至公元前11世纪，历史悠久。这里是安曼的制高点，站在山顶可俯瞰整座城市，也是观赏安曼全城最理想的地方。
在连绵的七座山坡上，密密麻麻布满了民居，甚是壮观！城堡山上遍布古罗马、拜占庭、伍麦叶等各个时代遗址古迹，而且雕刻的非常精美！在城堡上可清楚的看到老城中心的古罗马剧场。
克拉克略神庙，建于公元161—166年，是马库斯.奥里利乌斯大帝在位时修建的。
如今，只剩下“傲视苍天”的门柱。
安曼罗马剧场
这是安曼市内最引人注目的历史遗迹，建于Antoninus Pius统治时期的公元2世纪，位于安曼下城区中心位置。北部的山丘上曾经是一座墓地。如果这座罗马剧场可最多容纳6000人，前面有一个小广场会偶尔举办各种活动，到晚上不少年轻人会来此约会、 聊天、轮滑等。至于罗马剧场内部的舞台，夏天时也会有演出在此举行，沿袭它作为剧场的原本作用。
约旦国家博物馆。里面的藏品非常丰富，从公元前到公元后在约旦大地上留下过印记的的各个时期的所有统治者，不同的宗教，包括基督教，犹太教。伊斯兰教，大量的展品告诉游客，约旦是个包容兼蓄的国家，“只要到我这儿来过，留下过什么，我都留着呢”。不信，你们看。
刻有精美回文和图案的伊斯兰铁罐。
这应该是穆斯林姑娘戴的头饰？金属的，太重了吧？
我们在博物馆里浏览着，碰到一对夫妇带着他们7个孩子也在观展。男主人是教师，耐心地给他那些大大小小的孩子们讲解着展品。我们和他们聊了一会，当他知道我们是从中国来的，而不是从日本来的，更显得热情。赞扬中国的经济发展之快，让他赞不绝口。他赞叹中国是个大国，但中国人很nice，不搞强权政治。
看到这幸福的一家人，想起十几年前，我们从米兰乘火车到威尼斯去。在车厢里也碰到过一个“幸福的大家庭”，埃及人，（男主人也是教师）一共12个孩子，三个太太。那是我第一次亲眼看到伊斯兰国家一夫多妻的大家庭。
当他看到我对他们的7个孩子很感兴趣，他也问我们有几个孩子，并且他居然知道，我们国内现在已经结束了“独生子女”政策，鼓励二胎。他笑着告诉我“一个不够！”。我告诉他，我们支持国家的政策，但是我们已经来不及了~~。大家都笑了起来。看来这是位关心天下大事的大叔。
阿卜杜拉国王清真寺
在安曼市区，通往老城三叉路口的一侧，有一片很大的开阔地。在这块开阔地上，建有一座规模宏大，外观呈蓝色的建筑物，那就是宏伟的蓝色清真寺—阿卜杜拉国王清真寺。它融合了阿拉伯建筑艺术风格和伊斯兰文化的内涵，是一座特殊的建筑物。它占地面积1.8万平方米，从院墙到院落，洁白无瑕。
它掩映在周围的白色房屋和绿树之中，蓝色的清真寺更显突出。每当夜幕降临，这座宏伟高大的清真寺，就会连同那些明媚，鲜亮的颜色—天空的蓝色，房屋的白色，地毯的红色，长袍的黑色以及院墙的乳白色隐没与深深的夜色中。
大概因为是中午，清真寺空荡荡的院子里空无一人。我们蹑手蹑脚走进大厅，好壮观的大厅，窗帘紧闭，中间一圈吊灯，发出淡淡的幽光。只见大厅的另一端，只有一人在那里祭拜。我们悄悄拍了几张照片后就退出，别等人家来赶我们走。
世界上最大的旗杆—约旦大旗杆
在安曼，无论身处任何一个地方，都能看到一个大旗杆，那就是世界上最大的旗杆—约旦大旗杆。它竖立在约旦王宫外墙的一片绿草如茵的空旷山丘上，高172米，行似康乐球杆，直插云霄。旗面宽30米，长60米，总面积达1800平方米的约旦国旗，高高地悬挂在旗杆的顶端。风起时，硕大的旗帜迎风招展，旗面上的黑，白，绿，红四种颜色清晰可见。约旦国旗象征着约旦哈希姆王国与1916年阿拉伯大起义的渊源，其原型的黑，绿，白三色取自于起义中所使用的旗帜。
从攻略中知道了这根“雄伟的大旗杆”，就期望着能够亲眼目睹大旗杆的雄姿，没想到从哪个地方也没看到，甚至问了一个中学生，他居然也不知道？还好，在城堡山上碰到一位当地的导游，正在为一对美国夫妇讲解。趁他歇嘴的时候，我赶紧上前询问这根“大旗杆”。他手往前一指，“就是那根旗杆”。顺着他的手看去，没有国旗，还就是一根空空的旗杆。他告诉我大概是因为今天上午是大雾天，天气不好时，就不升旗。“那升旗时，是否有庄严的升旗仪式？”我不依不饶的问。“也没有了，就是升旗，就行了。”哦，并没有我期待的什么庄严的仪式~~。
这座城市基本上都是在这50年里新建起来的。现代化的商场，咖啡馆，酒吧，画廊比比皆是，星巴克，麦当劳随处可见。初来乍到，你很难把安曼和一个传统的伊斯兰国家的首都联系起来，但一天五次的宣礼声又无时无刻不在提醒你，这确实是个虔诚的伊斯兰国家。
老公的一个小愿望是吃一次地道的“伊斯兰烤鸡饭”。经过询问，找到这家当地的饭店，点了一份烤鸡饭，味道还不错。但餐厅里好像没有女性就餐，是要男女分开，还是女性不大到外面的餐厅就餐？
“老溜溜之溜世界”
以色列约旦游已结束，在“我们的足迹”里，又增加了两个中东国家，也可以说是“蓄谋已久”了。从我们的“阴谋策划”到付诸实施，我们二人的“金牌搭档”你唱我和，各司其职，配合默契。老公负责制定出详细的行车安排，负责安全驾驶，我负责买机票，租车，订酒店，和对外沟通。
一路上老公凭着精湛的驾驶技术，让我一次次把提到嗓子眼的心又放了回去，让我们安全抵达一个个目的地（除了一次在约旦的超速，罚了20第纳尔）。我呢，精心安排好食宿，让我们吃好，睡好，一直处于良好的身心状态。尽量订有厨房的房间，这样可以让我们的中国胃得到安慰，但同时我们也不放弃品尝当地风味的机会。
尝过他们“老抽般的苦咖啡”，也品过赛过糖水的红茶。那可爱的“面兜兜”让我们塞满了鸡，蔬菜，水果，外加一勺“胡姆斯酱”，原汁原味的中东餐。
还有那甜甜的一大杯石榴汁~~。
凭着行前预定好的“约旦通”，帮我们省了好多门票。
我们住过像“皇宫”般的民宿（瓦迪穆萨），也体验了在约旦大沙漠上帐篷里过夜的感觉。我们上过不安好心的驾驶员的当，让貌似“非常友好”的小伙子卖的约旦SIM卡坑了一小把，吃过AVIS公司随意变更取车地点的亏，但也接受好心人的帮助（那位好心的约旦驾驶员），还有在巴哈伊花园遇到的那几个大男孩，总的说来，没什么大损失。
和当地人的交流与沟通，让我们理解了他们眼中的世界。以色列，这个苦难深重的犹太民族让我们敬佩，约旦，能够游刃有余的游走在伊斯兰世界和犹太人，基督世界之间，找到最大公约数，而努力发展自己的国家也让我们刮目相看。
中东，这个地球上最大的火药桶，起码在我们徜徉在以色列与约旦的大地上时，还是和平的，安静的。
数次的自由行，丰富了我们在外自驾旅行的经验，让我们胆子更大了，视野更远了。做好功课，准备好银两，剩下的就是勇气了。
每一次出行回来，除了一堆照片，自己在途中做的笔记，还有一堆的问号等待解答。
世界这么大，我们还想去看看。让我打开地图，找找我们想去的下一个目的地在哪里~~~。
结束，谢谢浏览。
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