文： 晓薇
图： 小文， 晓薇
“一个玫瑰红色的城市，像时间老人一半那么老”—--约旦旅游局
以下摘自约旦旅游局网站关于“佩特拉”的介绍：
----庞大的红色山脉和辽阔的逝去文明的陵墓与现代文明没有任何共同之处，到这里只需要去全心全意地欣赏它们真实的价值——自然与人类共同铸造的最伟大的奇迹之一。
尽管关于佩特拉有很多文字记载，但是这些都不能代替您亲身抵达的佩特拉迷人之旅，眼见为实.
被世人称为古文明世界的第八奇迹，佩特拉无疑是约旦境内最有价值的瑰宝，也是最热门的观光景点。
2000多年前阿拉伯文明就到此落脚，勤劳的那巴特人（Nabataean）在陡峭岩壁上雕凿出这独特浩瀚的城市，并使其称为运送丝绸、香料与其它贸易路线的重要枢纽，连贯中国、印度和阿拉伯南部以及埃及、叙利亚、希腊和罗马。
进入古城是通过锡克（蛇道Siq），一个长约1公里的狭窄的峡谷通道，两边被高起80多米的峭壁包围。仅从锡克穿行就是一种独特的经验。岩石的颜色和形状构成都让人眼花缭乱。当你到达锡克的尽头，你会看到卡兹尼（Al-Khazneh，或宝库）。
这是一种使人敬畏的经验。一面巨大的石刻，30米宽，43米长，从峻峭的、暗粉红色的岩石上雕刻而成，让周围所有的东西都黯然失色。它是在公元一世纪早期被雕刻而成的，作为那巴特国王的坟墓，代表了古代人民天才般的工程技艺。
佩特拉最初由纳巴特阿拉伯人建造于公元前6世纪左右。纳巴特阿拉伯人是一个游牧部落，定居在这个地区，并为建立一个延伸到叙利亚的商业王国打下了基础。
尽管塞琉古王朝（以叙利亚为中心，包括伊朗和亚美尼亚在内的希腊化国家）的国王安提葛诺斯多次试图控制佩特拉，最后还是罗马君主庞贝和希律王最终把佩特拉纳入罗马帝国的版图。罗马人大约在公元一世纪取代纳巴特人占领佩特拉。这个地方在拜占庭时期还有人居住，那时候罗马帝国把中心转移到东部的君士坦丁堡，但是之后其重要性不断降低。
公元12世纪的时候，十字军在佩特拉建立了一个堡垒，但是很快就撤退了，佩特拉之后就只有当地人居住一直到19世纪，一个瑞士探险家约翰·路德维格·贝克哈特（Johann Ludwig Burckhardt）在1812年重新发现了这里。----
人类历史长河中，一些古老的民族生存之道必须是水和能防御外部敌人的城堡，佩特拉就是这样一个易守难攻的地方，佩特拉位于约旦首都安曼南250公里的地方，在海拔1000米的高山上。
进入“蛇道”前，有两个穿着纳巴特人服装的武士守卫。
在公元前6世纪前后游牧的纳巴特人从阿拉伯半岛相继来到佩特拉，虽然约旦大部分土地都是沙漠，而位于约旦东部、亚喀巴与死海间的一片狭长区域的佩特拉却是四处群山环绕，牧场肥沃，清泉终年不断。
“SIQ”蛇道的开始。
独具慧眼的纳巴特人在易守难攻的佩特拉建立了纳巴特王国的首都。他们来到后，首先寻找并发现水源，兴修水利；建造房屋和客栈；发展种植业，手工业（制陶），晒盐；生产香料（没药和乳香）。这座城就在从阿拉伯半岛到地中海的贸易之路上，纳巴特人理所当然地控制了欧亚贸易的重要商路，鼎盛时期，王国的疆域从大马士革一直延伸到红海地区。
纳巴特人在佩特拉城附近修建了很多驿站，商队带着非常受欢迎的阿拉伯香料，乳香和没药的价格曾被炒到黄金的8-10倍。带着波斯和中国的丝绸，纳巴特人随着商队也到了叙利亚和埃及、波斯，远至印度甚至中国。纳巴特人为此设立了镖局，并有了自己的流通货币。公元前一世纪佩拉特真可谓极尽繁荣。就这样热热闹闹地繁荣了400年。
“一线天”。随着阳光的移动，“一线天”两边的石壁会呈现出不同的颜色。
公元106年，罗马帝国的军团横扫过来，但佩特拉一夫当关万夫莫开的地势让罗马人吃尽苦头攻不下来，后来发现了为古城供水的水渠，切断了水源，才使纳巴特人投降，佩特拉从此成为罗马帝国的一个最繁荣的行省，并深深地打上了罗马的印记。 从公元三世纪起，因红海贸易的兴起代替了陆上商路，佩特拉开始衰落，渐渐消失在历史的长河中。只剩下雕凿精美的古城遗址，与清风明月为伴。
古城几乎是在岩石上雕凿而成的，岩石带有珊瑚宝石般的微红色调，在阳光的照射下，呈现出绝美的颜色。因此佩特拉古城又被称为”玫瑰古城“。它虽然“美丽神奇，却缺少文字。也许该有的文字还在哪个没被发现的石窟中藏着。”
整座神殿与山体融为一体——神殿本身就是从整座山体中雕琢出来，神殿下层是一个巨大入口，6根石柱矗立，类似于希腊神殿的三角斜顶。上层则是3座神龛，供奉着当时的崇拜神明，每一层都足足有十数人那么高，当你走近神殿，才发觉自己甚至高不过神殿的门槛，站在她的脚下，人渺小得如同蝼蚁浮尘。传说里面曾收藏着历代佩特拉国王的财富，也有人说它是一座陵墓。
“蛇道”走到头，便是“卡涅兹”宝库。
有体力的人可以从“卡涅兹”宝库出发，再爬1800阶台阶，到达“代尔”修道院，便可看到更美的景色。
这是要经历千辛万苦才能到达的“代尔修道院”。我们知道自己的实力，不能贸然前往，否则走到一半再退回来，多冤枉啊。
可以说，佩特拉是由纳巴特人建起的古国的首都，后来由罗马人继续修造，把那巴特人的伊斯兰的建筑艺术和西方的罗马风格结合在一起的一个雄伟的建筑群。
途径当年的水渠。
路边的小贩们的摊子上飘扬着的五颜六色的头巾倒是给这黄红色的石窟增添了些现代社会的亮色。
沙漠中的孩子和小猫自然成了好朋友。没有给喵星人的猫粮，但可以给小姑娘我们从上海带来的零食。愿她们都能生活的再好些。
据说这是当年的“神庙”。可惜大门已经塌陷。
黄沙中，居然还有那些植物，能够顽强地生存，那是骆驼喜欢的植物。
待客的骆驼。
全部是石头雕凿出来的罗马剧场。
科林斯式的柱头雕饰。
被千年风雨侵蚀的“神龛”。
站在神龛边上的卫士，已经没了上半身。
神殿中的大厅，虽然已经空空荡荡，但依然看得出四周墙壁上和屋顶上的大理石般的纹路。
巨大的大厅内，石壁上呈现出波浪般的纹路。
外壳已经剥落的石柱，里面的柱体好像是另外一种石料。
剧场舞台吗？
“军纪整齐”的卫兵---约旦武装卫队的标准制服---贝都因人版的服装。小哥对着镜子照了半天，然后正装出场。
瓦迪拉姆---月亮谷，阿拉伯的劳伦斯，约旦大舞台
翻开历史长卷，我们总能发现一些人，他们凭借着一己才华改变了国家和民族的命运，甚至影响着历史前进的方向，这种人，我们称之为传奇。而对于约旦人来说，最崇敬的传奇人物不是大希律王，不是萨拉丁，而是托马斯.爱德华.劳伦斯上校，也许他的另一个名字更为世人所熟知---阿拉伯的劳伦斯。
1916年，第一次世界大战正处于焦灼阶段，奥斯曼土耳其牢牢控制着阿拉伯半岛，并逼着中东的英军节节败退，在英国的策动下，麦加的哈希姆家族发动了争取阿拉伯人独立的起义。而此时，阿拉伯半岛上的各部族还是一盘散沙，于是开罗的英军指挥部决定派精通阿拉伯语的劳伦斯作为英方的联络官，联络阿拉伯的各族起义，一段传奇就此开启。
孤身一人的劳伦斯在短短的两年时间里，先是成功说服阿拉伯部落首领—后来的沙特国王费萨尔王子起义，之后，他率领数十人奇袭当时土耳其重兵把守的重镇亚喀巴，成功游说阿拉伯各部族联合起义。
他率领着3000人的游击队，在沙漠中神出鬼没，牵制了5万以上的土耳其正规军，“一战”后期，他率领着阿拉伯联合军攻占大马士革。作为一个英国军人，劳伦斯脱下军装，穿上长袍，跨上骆驼，与他的穆斯林兄弟们一起吃住，并肩战斗，从内到外地融入阿拉伯，并为阿拉伯人的独立而顽强奋斗。深爱他的阿拉伯人尊称他为“阿拉伯的劳伦斯”。
1962年，以他的传奇经历为蓝本拍摄的经典电影“阿拉伯的劳伦斯”一举拿下了包括最佳影片在内的当年7项奥斯卡大奖，也使劳伦斯的传奇故事为全世界所熟知，就连一向吝啬溢美之词的丘吉尔也不得不承认他是“生活在我们时代最伟大的人物之一”。
劳伦斯的生命是在一次交通事故中戛然而止。（他骑着自己心爱的摩托车在避让一个小孩时不慎摔倒而死亡）。他被葬于大英战争博物馆内，受到英国人民的永久怀念。
“那巨大峭壁上的深红色日落，那围墙大道上倾斜朦胧的火焰”—E.T劳伦斯
这是一个幅员辽阔、亘古不变的地方，几乎没有被人类及破坏力量接触过的地方。这里，是气候和风沙雕刻出了壮丽、高耸的摩天巨石。
一座座赤红的山丘在沙漠中拔地而起，晨曦从鬼斧神工的峡谷倾泻而下，夕阳又让沙漠和岩石的界线模糊不清。登上一座岩山，空旷壮丽的景色让你想起此地另一个充满浪漫情怀的名字---月亮谷。的确，瓦迪拉姆能够满足你对于外星球的一切想象。
沙漠有许多贝都因人经营的营地。这些世世代代在沙漠中游牧的贝都因人无疑是阿拉伯各个分支中最浪漫的一支。如今，他们中的一部分已经从游牧生活迅速地转到现代社会的旅游服务业。
在沙漠中，一个个帐篷便是贝都因人的收入来源。游客们（包括我们）都非常盼望着在这荒原大漠里体验贝都因人的生活。
这就是“约旦大舞台”。一望无际黄色的沙漠，被从云缝中透出的阳光，像一只巨大的画笔，在沙漠上随意地画出一块又一块变幻无穷的沙画，又好像是舞台上的追光灯的效果。
我们的导游，贝都因人“Fahale”，我叫他“发拉”，好记。他让我猜他的年纪，我看他一脸沧桑的样子，“50了”？“不，没有，我才38！”。
没想到发拉的英文还不错，可以沟通，超出我的想象力。
他告诉我他们贝都因人如今已经大部分放弃游牧生活了。政府给了他们定居的住房，孩子也都就近上学，给他们安排在贝都因人的营地工作，或者当导游，当然英文是要另外培训的。他们也有医疗保险。看来，还是不错的。他们也使用当地的手机，贝都因人也一步跨入现代社会了。
红海？红沙海！细腻的沙子让人看不出砂砾。
异常细腻的红色的沙山，脱去鞋袜，费点劲，爬上山，看周围的壮景。人们高兴地从山坡顶上打滚“滚”下来。直到回到家，鞋子里还能抖出红色的沙子。
发拉带我们爬上一个隐蔽的小山坡。在山坡的石壁上，指给我们看那些古人留下的石刻作品。
这块看似荒凉的大地，几千年前可是肥沃的土地，有很多人居住，所以留有不少2000年前的岩画，文字和图案。
发拉告诉我们，这棵生长在岩石间的小树，据说是“劳伦斯泉口”的位置。看的出来，劳伦斯在阿拉伯人民中的感情。
阿拉伯特有的单峰骆驼。人们经常把“任劳任怨”的桂冠戴给骆驼。
发拉问我们前面被阳光照亮的是不是像金字塔？
沿途休息点，贝都因人在准备他们的午餐。很简单，一个小锅子里面烹调着他们的饭食。
发拉帮我们二人拍的在天然桥上的合影。
一个大帐篷，作为餐厅和客厅。靠帐篷边都是低矮的座椅，发拉又变成了服务员，为我们送上了热茶。应该是阿拉伯风味的红茶，加一勺糖。
来自世界各地的游客们相互交流着。我也和坐在旁边的一位来自德国的女孩聊了起来，她是booking.com的工作人员，我趁机向她问询一些booking的情况和我的投诉。
我们住的帐篷开门就是大沙漠，朝西，否则可以一醒来就看到朝阳。床铺，虽然简单，但也还不错。
贝都因人帐篷之夜。一个个绿色白色间隔条毛毡的帐篷，可能会很冷，给我们都准备了厚厚的被子和两条厚毯子，还是觉得帐篷四周漏风。二人相拥而眠。没有野兽的嚎叫，一切寂静的可怕～，不用担心野兽，贼人的来袭，在漆黑的荒漠里，你只需要想象在这个大舞台上曾上演过的激战。
“地炉”烤出的烤鸡，土豆，~~~，味道不错！
晚饭。丰富的晚餐，有烤鸡，蔬菜，咖喱鸡饭。在沙漠中能吃到这些，已经很满足了。
寒冷的夜里，老公还把他的家伙支上，忍着冷风，拍下那“天上下刀子”般的星空。
清晨，太阳逐步照亮红沙大地。阳光下的浅沙窝，像被农人刚翻过的农田，又像海浪的浅浅的波涛。
4条大长腿是我们二人哦！帐篷早餐，还不错，起码可以吃饱。
告别一生难得体验的约旦大沙漠，向首都安曼行进。
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