日本有一句谚语：“吃倒在大阪，穿倒在京都”，形容大阪人为了饱口腹之欲，不惜吃光家产；而京都人则嗜好华丽的衣服，为了一条西阵织的锦带一袭鲜亮艳丽的和服，宁愿粗茶淡饭或者是倾其所有来满足对于衣着上的爱好。
其实京都的吃，一点都不逊色于其他地方，而我们的京都行，美食也是其中的重头戏。
不说在京都第一晚柊家的怀石料理，那用餐的两个小时里，每一个细节都经过斟酌推敲，菜品的顺序、道次的间隔、杯盏的选用等等，每一步都严格按设定的程序进行，讲究排场与气氛如同在演戏一般，相对于味觉效果怀石料理更重视视觉效果；厨师、侍者与食客在这样的环境下，就像是在共同完成着一件作品。
这样的过程过于刻板，鸭川沿岸鳞次栉比的小酒馆或料理亭可能更适合于我们。某条小巷的某间平房，窄小的门面细格子木门以及门前蓝色蜡染的布幔，门口的石板上还留着泼洒的水迹，这是店家讨“生意兴隆”的口彩。 京都菜以味道淡薄而闻名，京都人认为靠调味出来的浓腻会遮盖食物原本的味道，烹调得淡可以享受其原味，而会欣赏淡味菜肴的才是真正懂得吃的人。
到京都，汤豆腐是一定要品尝的，所谓的禅料理类似于上海的龙华或玉佛寺的素斋，我们是在柊家的早餐品尝的隔街平野家送来的汤豆腐，这也是一家百年老店。汤豆腐的做法极为简单，将嫩白豆腐在沸水中汆过，切成半寸见方，浸于清水，装入木制小桶，食时取出蘸以白酱油，色泽纯白入口细腻。口含一方温润滑爽的豆腐，眺望窗外素雅可人的景致，却也是一件极风流雅致的乐事。
三芳隐于花见小路旁的深巷，仅三张桌，最多可接待18位客人，但却名声在外得了米其林一星，他们的牛肉烹饪号称牛肉中的怀石料理，选用最好的牛和最好部位的肉，通过刺生、涮锅、蒸煮及烧烤等烹饪工艺，最大限度保有原味和质感，让每一位品尝者的味蕾得到最富想像力的满足。
鸭川四条通段，一家接一家都是酒肆食铺，每年的五月至九月底，京都特有的“鸭川纳凉川床”会把酒席移至川边，临风把盏，风流雅致，其中有一家1788年开业、名为“鸟弥三”的鸡肉火锅店，据说幕末时期坂本龙马是这里的常客。
撩开白色布幔进店，和服着装的侍者不停地鞠躬，爬上略为有点陡的楼梯到二楼，穿过咯吱作响的狭窄过道，过道墙上有日本古代仕女画，房间里的榻榻米及细格移门，显示出这栋二层小楼历史的悠久，确实，它已被列入日本国家文物保护名册。
鸟弥三的特色是鸡肉火锅，前菜为小鱼、萝卜、炸藕片、红薯、鱼糕及渍物，摆放得如同一幅静物小品。
砂锅里的乳白色鸡汤开了，女侍者把碗中的鸡蛋打碎加盐及调料，舀了一勺滚烫的鸡汤迅速搅拌，然后毕恭毕敬地递到你面前，慢慢喝下这鲜稠的热汤，一路走来的雪中寒气一扫而空。接下来，香菇白菜豆腐等相继下锅，与砂锅中原有的鸡块一碗碗上桌，热气腾腾其鲜无比。窗外四条大桥上车流不息，桥下鸭川水在月光下泛着银光，鸟弥三这家240余年的老店，见证了京都四条从乱尸堆到繁华地的变迁。
到了京都总要吃一顿鳗鱼饭，古时候的日本鳗鱼饭被作为大补元气的美食，价格昂贵一般平民无此口福。那天我们在岚山游完野营神社后，在主街天龙寺的斜对面找到了广川，品尝这久负盛名的美味。当年林文月的《京都一年》中说到京都的吃时就已介绍过它，而今更成网红店，我们到时门口已排起长龙，在寒风中等候两个半小时始得入内。
每家料理店铺的成功都有它的理由与其背后的付出，广川也不例外。几十年如一日坚持用上好的食材、优质的泉水及炭火，使得其烤制出的鳗鱼色泽暗红而泛出油脂，米饭软硬适度而富有张力，更有自制的酱汁调料的搭配，增加了鳗鱼的香味与鲜度。咬上一口鳗鱼，外表稍脆而内里肥糯；再伴之以一口米饭，略带甜味香气四溢，酱汁则融汇其间；这种体验是会令你回味一阵子的，反正在广川我们是吃光了碗底最后一颗饭粒的。
我们的酒店在河町原三条通，三条通商业街与寺町商业街的交叉口，独独保留了木结构二层老式楼房，在周边簇新商铺霓虹闪烁的包围下，反倒更显得与众不同而引人注目，这家名为三屿亭的寿喜烧店，开业于明治初年。古时候日本人是不吃禽兽肉的，明治维新后为改善国民体质促进国民健康，政府大力提倡多食鸟兽肉，烤肉涮肉才逐渐在日本流行开来。
三屿亭的寿喜烧的独特在于，它的烹饪过程不加一点水，先在烤盘中放一块牛肥肉擦拭，然后撒少许砂糖，再放入手掌大小上好的黑毛雪花牛肉煎，倒入少汗秘制酱料，待牛肉没有血丝便可出锅食用，而佐料为打匀的鸡蛋一枚。一口咬下感觉既肥腴且滑嫩而特有满足感。牛肉过后，放入京葱牛膀白菜香菇粉丝，然后同样佐以生鸡蛋，故牛肉虽然肥厚而不觉油腻。如此三轮下来，大快朵颐带来的幸福感油然而生。
京都的一周里，我们用舌尖与眼睛品味着古老而又别具风格的京都美食，不管是鸭川边几百年的老店，还是宇治桥旁的一碗荞麦面或茶泡饭，都在以同样的用心去做。吃惯了国内饭店各种重口味的菜系后，京都菜的清淡会给你完全不一样的意趣与感官享受，它不仅仅是满足人的口腹之欲，还需要用眼睛去欣赏用情趣去体味。
三芳三屿亭 鸭川河边鸟弥三 味蕾在跳动
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