犹豫再三，这滴泪终于从腮边艰涩地滑落。
如果也信印度教，相信生命有轮回，是不是失去的时候，痛苦会少一点？
那是在尼泊尔，当地导游谨慎犹豫中，还是把我们带到了巴格马蒂河畔，烧尸庙现场。
1600多年来，络绎不绝的印度教徒来到“烧尸庙”，朝拜他们心中伟大的湿婆神。 而同时，一代代尼泊尔人也在这里告别人世，在庙前河畔的一堆堆火焰上，化作缕缕青烟。
巴格马蒂河，水流缓慢。 岸边的气氛并不凝重。 砖石方台上摆放着几具尸体。 按照习俗，丧亲家庭的男子，要在河边剃去头发。
尼泊尔导游说，木材是家属购买的。堆得越高越尊贵。而点火者，首选是大儿子，大儿子不在了，次子，没有儿子的，考虑女儿。
晌午，生命最活跃的时刻， 这里青烟袅袅， 那不是尘世的炊烟， 也不是，不是眼前的雾霾， 那是不再承载悲伤的灵魂。
信奉印度教的尼泊尔人，占人口的百分之八十以上。不是印度教派的人，不可入庙朝拜也不可上观礼台。
加德满都火葬场有几十处，最大的一处就在帕苏帕坦蒂神庙。 巴格马蒂河穿过神庙，河的两岸建有几十个方形或圆形石头平台。 方形台用来焚烧尸体，圆形台供家属祭奠亡灵。
看的看，说的说， 灰飞烟灭弹指间。
只有孩子，不能在此焚尸，必须入土为安。 这个孩子的父亲，为他在巴格马蒂河，接受亲人的洗礼，然后带出帕苏帕坦蒂神庙，自行安葬。
印度教徒，种姓制度森严。 尼泊尔导游说，他是第三等（商人）。世世代代无法改变。 然而，死亡可以抹平他们之间的差别。 不论高贵，低贱，都在河边焚尸，都将骨灰撒入巴格马蒂河，都期待转世轮回…… 唯一的区别，仅仅分上游，下游。
传统上，死者都以黄金或白布包裹，安放在河边堆满木块的石坛上，台子越高大，越靠近上游越尊贵。
先由司仪用河水为其洗身，从脚开始逐步向上。再用万寿菊花瓣儿撒在逝者身上。 再后来，至亲的人掬起河水，淋洒在逝者脸上。每一位来告别的亲人，都会捧起一把巴格马蒂河河水，淋在逝者身上。
没有陪葬品，没有显贵的棺椁，没有辉煌宏大的墓穴，没有显示尊贵等级的佩刀战马铠甲……
没有哭天抢地，没有寻死觅活。
一切程序统一明了，如何来如何去。
儿子举着火把，点燃焚尸炉的柴火。
乌鸦和灰鸽是这条河上的神，它们觅食河流上未烧尽的遗骸。 在印度教的意义上，是靠它们把灵魂带入天堂。
在巴格马蒂河上放灯，也是祈福的一种方式。
强壮的体魄，鲜活的生命，在凝神巴格马蒂河，凝神停尸板，凝神露天焚尸炉……那一刻，他是在联想吗？
尼泊尔导游说，我们每个人都知道自己是如何消失的，我们每个人从明理开始就知道。所以，我们任何时候都可以心平气和。
河岸这边，祈福的仪式为自己和自己的亲人举行着。
巴格马蒂河，又称“圣河”。 它从喜马拉雅山前流过。是尼泊尔加德满都谷地的重要河流。 全长360公里左右
而巴格马蒂河的下游，是印度的恒河！
有人说，巴格玛蒂河是尼泊尔印度教徒生与死的分界线。确是。
我举着相机，站在生的一边，记录生命消失的那一边。
在上一篇我说到过，那些手工陶艺罐做什么用。就是放入骨灰，埋入河床中。
我们去时，河水还未到干枯期，河不宽，也不湍急。河水呈黄绿色。
据说，每到枯水期，河床是灰白色的。那些陈年累月未被河水带走的骨灰，粉刷了“圣河”的颜色。
苦行僧们，赤裸着，每天都在现场，以自己的信仰，求自己的生存。 只要举起相机，对着他们，就是100卢比。
就在凝重阴沉的“烧尸庙”出口处，其实也是入口处，在巴格马蒂河畔，一大片绿草坪，一群男孩子在玩儿足球。他们奔跑着，叫骂着，争夺一脚球感。
神庙入口的世界遗产纪念碑上写道：“这处遗产具有例外而又普遍的价值，从人类文化的角度视之，值得保护。”
有人觉得如此安排亲人的离去不够体面，没有尊严。
我只是想说，每到一处，神灵在上，不以个人的习俗评判他人的信仰。
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