＂望洞庭 ，湖光秋月两相和， 潭面无风镜未磨。”是诗人遥望洞庭开阔廖远湖面而写的一首风景诗。 那年夏天，凝神伫立丹江河岸，水面宽阔，偶有晨风咋起，也是细浪微漾。太阳，像刚睡醒似的懵懵睁开了眼，远处黛色的山罩在淡淡的雾里，呈现出影影绰绰的大致轮廓，山腰上矗立的白塔，烟雾缭绕，是著名的丹江大观苑自然景区，依山傍水，山水相映，宛如一副美妙的丹青画卷。
岸边，浅浅的河水清澈透亮，水下褐色的圆石静静的躺着，仿佛一个智慧的老人在无时无刻思索生命的意义。
从地图上看，丹河跨豫、鄂两省，大多在淅川境内，从东南到西北，水域广阔，号称亚洲最大的人工淡水内陆湖泊——丹江水库。我们所在渡轮位置位于淅川县中南部，是整个丹江河较狭窄的地方，最为宽阔的湖面在南阳境内，放眼望去应该是碧波浩渺，天水一色。
因为同学聚会，从辽宁千里迢迢到此，从而目睹了丹江河的真面目。此地，历史悠久，文化灿烂，据说狮子山壁上有一天然石佛，高达15米，面向江面，平视前方，神态安详，正襟危坐，形象逼真，颇有乐山大佛之雄姿。
登上载人载车渡轮，开启后，在水面缓缓滑行，扶船眩远眺，水波荡漾，浩无际涯，轻风徐动，心旷神怡。凝视这如镜面般的河面，思绪万千。据史书记载，丹江，古称丹水、粉青江。 其实，在古代就有通航的记录，是一条重要的水路交通枢纽。其名，也有多种传说，说是尧的长子丹朱死后葬于此地而得名。一说是《史记》记载的著名的战国长平之战，赵国廉颇为将秦军久攻不下，秦军使用反间计，赵国换将赵括，交战后兵败秦将白起，遭秦军坑杀降卒四十万人，史载当时“血流淙淙有声，杨谷之水皆变为丹，至今号为丹水”。另一说是相传因产”得者多寿”之“丹鱼”而得名。 种种传说，真假已无从考究，却给这道河增添了无限神秘的色彩。
渡轮到达对岸，公路依山势而建，蜿蜒盘旋，好友开车旖旎而行，沁沁凉凉的风扑面而吹，心境愉悦。正值仲夏，遥望远处山峦起伏，满目青翠，呈现出一派大自然的勃勃生机。我们此行目的地是坐禅谷，因为丹江河现为南水北调中线工程的水源地，被越来越多的人知晓，和它相邻的坐禅谷，香严寺也相应的名声鹊起。 走进坐禅谷古色古香风景区大门，沿着宽宽的石板路拾阶而下，迎面是一山泉，泉水汹涌，穿过石板汩汩流淌，汇聚成水波荡漾的清潭。驻留看石碑简介，其名曰龙王泉。据说含有多种微量元素，水质清冽，甘甜可口，就其地势至高，高于相邻的香严寺，香严寺连一口水井也打不出，此泉却水流丰富，天气越干旱，水流量越大，堪称奇迹。清凉的泉水可以冰镇瓜果，胜天然冰箱。 跨过一座精致的小桥，是一段平坦的石板路，傍山开辟，头顶伸出蔟蔟的灌木，枝繁叶茂，遮挡着炎炎烈日。脚边伴着小溪清流，或直行或弯曲，在石涧跳跃淙淙有声，最后汇聚成一洼洼大大小小清潭，周围簇拥着无名的细叶阔叶植物，青翠欲滴，延绵不止。
越往下走道路越窄，两边是凸显伸出的水锈石悬崖峭壁，点缀其间苔鲜绿茵绒绒，生机盎然。隐隐听到水的声响，转过弯，迎面是一座陡峭山崖耸立，一挂泉水，飞泻而下，穿过岩石形成三叠瀑布，如涓涓细流，在苔藓间跳跃后直泻而下，最后密集如垂直的珠帘，急促的滴落在脚下的水潭，溅起朵朵清亮的水花。这应该就是佛光莲花瀑了。游人都在此停歇、嬉水、拍照。我和好友想照出瀑布的最佳全貌，无奈山涧狭小，距离太近，无论怎么调整角度都难照出理想的画片，只好放弃。
此时已经接近谷底，因崖体陡峭狭窄，尽显幽凉。一面高高的石壁上镶刻着叫不上名字的佛像，双手合掌，肃穆端坐。中国的山水，基本都与佛家血脉相连，坐禅谷正因为唐朝的国师慧中和尚常带领弟子在此静坐参禅得名。抬头四下仔细观看，这才发数百个钟石佛像高高低低的镶刻在崖壁上，或大如真人，或小如雕塑，错落有致，神色各异，千姿百态。应该就是著名的千佛崖了。真可谓山中有佛，佛隐山中，大自然秀丽景色和佛经山水文化交汇融合，呈现完美的一体。继续前行，到达谷底长长的路，树木林立，曲径通幽，行路间一波湖水拦住去路，“高峡出平湖，碧波青山间“，具有小天池之美称的聚龙湖，清澈透明，在阳光下碧波荡漾。
一座红色小亭古色古香，在树木掩蔽中清凉幽静。我们小憩片刻，水边两个七八岁的男孩，用自制的鱼钩钓鱼，其神情悠然，憨态可菊。旁边放置的水盆里，几条黑脊背鱼在欢快游来窜去，惹得我们拍照不停。走出小亭，举目仰望，四周环山，夏日炎炎，游人寥寥。“空山不见人，但闻人语响＂正是唐王伟诗词的写照。穿过一大片竹林，竹叶潇潇，更添幽静。前面有两条路供选择，一沿谷底穿行，然后拾阶而上平缓的横穿整个山腰到达龙王泉出口。另一就是绕行聚龙湖上方到达青龙山山崖上的通天洞口，穿过洞窟直接到达北门。
我们决定穿行通天洞。踏在青山崖层层的石阶路上，微风轻拂，谈笑自若，在风景优美处停息下来拍照留念。跨越一座木桥，左一转，右一折，眼前出现一条长长的，缓缓上升的石阶，顶端是岩石的洞囗。据说，曾经有三个石洞，左右两个封闭死洞，只有中间直通山顶。站立洞前，朝内张望了一下，居然黑古隆咚的，有些出乎意料。这难道就是传说中的通天洞窟？细看旁边石碑，记载说唐太子颖王李炎害怕其弟光王李忱篡位，多次追杀。逢太后旨意的李忱潜藏在香严寺削发为僧。李炎当皇帝后，两次派兵追杀，香严寺智娴禅师两次扶李忱翻墙而出，逃入坐禅谷，从通天洞得以逃生。李炎死后，李忱回朝继位，这就是宣宗皇帝。每每念及此洞，他都甚为感慨：“此洞乃通天洞也。”从此就有了 “天然奇窟通九天,一生转运通天洞”的经典由来。 踏了进去，自然而成的岩壁参差不齐，伸手触摸有水珠渗出，汇成细流淌到脚下石阶上。没有广阔的空间和缓冲地带，踩着潮湿粗糙的石阶，抓着旁边蜿蜒向上的铁链直接爬行。初始借自然光线，尚能看清洞的大致轮廓和走向，越往上行走光线越昏暗，脚下的台阶也隐隐陡峭起来。没有侧洞，也没有钟乳石之类的风景，只有渐行渐狭的感觉，很快眼前漆黑一团，觉得我们低估了此洞的陡险。停下歇息片刻，抬头仰望，头顶无边无际的幽黑和狭窄的洞窟扑面挤压而来，不敢回头，脚下仿佛万丈深渊，陡然心生恐慌，冷汗涔涔而下……此刻，进亦难，退亦更难。幸好朋友在身后及时打开了手机的灯筒，恍惚光晕里，这才看见眼前的台阶已经不能用陡峭“二字”来形容，简直是垂直如天梯，整个洞窟形容它为一口竖井也不为过。曾经去过号称＂北国第一洞＂栾川鸡冠融洞，虽然幽静曲折，偶尔陡峭，也没有如此惊心。继续小心翼翼攀行，近乎九十度陡峭丝毫不减，好几处地方铁链需从右手换到左手方能继续，幸亏空间狭窄，才得以安全转换。我们不探险，就是好奇是怎样的天然之洞，不愧是传说中逃生的神洞。觉得古人真是智慧，洞名与险要程度吻合的如此妥贴。阴森森的黑仿佛无边无际，气喘吁吁，继续攀升。不知过了多久，有微微的光透现，长长的舒了一口气，奋力攀出了洞口，眼前豁然开朗，平坦的小径，明朗的阳光，清翠欲滴的灌木丛，一并涌入眼底，一切是那么的舒畅美好⋯
在山腰的亭子小憩。四周茐绿环绕，山野寂静，微一风习习。俯栏眺望，聚水湖，像一个静静躺在谷底的大水盆，吸取天地自然之精华，在阳光下闪烁荡漾。 返程途经香严寺，在诸多景点中，它其实是最有名气的，有中州“四大名刹”之美誉。停留瞬间，匆匆一瞥，古群建筑林立，掩敝于苍松翠柏间，整个寺庙又尽在潇潇翠竹的包围之中，松柏竹相映，更显其幽静秀丽。 沿原路返程，好友开车蜿蜒而下，天边不知什么时候升腾起大朵乌云，叠嶂的山峰在弥漫的雾里隐隐而现，心中陡然升起层层惆怅⋯⋯。阵阵山风吹过，仿佛有雨飘落，点点滴滴，似离人眼泪。想起了诗经小雅的巜采薇》： “昔我往矣， 杨柳依依； 今我来思，雨雪霏霏。” 我想无论沉默，或者眼泪，都不是告别的最好方式…… 阳光 2016年8月20曰
丹江，那年的夏
丹江，那年的夏
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